В процессе печати первого слоя можно настроить Z-Offset с экрана. Картинка относится к первому слою.
Если не правильно настроить, то будет такое:
Обдув платы электроники от Grishka для закрытого корпуса
Grishka Yodavich Итак, как обещал, фокус-покус. Не секрет что в закромах иногда могут оказаться вполне интересные запчасти, что случилось и в этот великий час. Улиточка sunon maglev, очень качественная и солидная. Питание 5в, включение без! Понижайки. Вчера я уже говорил что мосфеты на материнке управляют минусом. Значит минус оставляем на штатном разъёме, плюс берём из любого удобного разъёма. В данном случае это юсб 0
Grishka Yodavich Что это нам даёт? мы теперь не привязаны к одному напряжению, причём оно не требует затрат и увеличивается выбор по комплектующим. и о чудо, запитав от 3,3в мы получаем совершенно тихий воздух на драйвера.
Чем обогревать закрытую камеру 3D принтера?
Oleg SU
При обогреве камеры я поставил 2шт 220В 400Вт соединив нагревательные элементы последовательно. Так как есть один пост в интернете, где чел подключил их на 220В и через несколько минут у него начал плавится вентилятор обдува нагревательного элемента. И он, для устранения перегрева разнёс их на расстояние через короб, который он распечатал на принтере. Модель короба тоже есть в том посте. Я же пошёл другим путём. Соединив последовательно я получил выходную мощность 170Вт (пластиковый корпус этих нагревателей у меня нагревался до 110 град.). Для того, чтобы подогреватели в сборе влезли между стеклом (крышкой) и столом, я заменил вентиляторы охлаждения на более тонкие — толщиной 10мм и напряжением 24В (у родных толщина 25мм и 220В питание). Если у вас этот нагреватель влезет по толщине целиком, то можно оставить штатные вентиляторы, только их подключайте на 220В. Для переделки принтера с пассивной термо-камерой в принтер с активной, обязательно понадобится утепление (термоизоляция) всех стенок принтера и электронных компонентов для которых не желателен перегрев (во избежание поломки принтера). Иначе будут большие тепловые потери! Если интересно могу поделится своим опытом… У меня кроме этих двух по 400Вт установлены ещё два плоских подогревателя общей мощностью 370Вт. И вся эта система подогрева подключена через ПИД регуляторы, для стабилизации заданной температуры в камере. Я её выставил на температуру 60 градусов по датчику температуры установленного в верхней части принтера. Температура в принтере с 23 градусов до 50 градусов поднимается у меня примерно за 30 минут. Далее когда начинаю печатать, то при нагреве стола принтера до 100градасов температура в камере повышается до 60 градусов и ПИД регулятор периодически выключает подогрев. При длительной печати температура в камере у меня поднималась до 68 градусов. Соответственно из этих моих «экспериментов» можно сделать выводы. 1. Для активной камеры обязательно надо установить термоизоляцию стенок и защиту для электроники. 2. Для предварительного нагрева камеры необходима мощность подогревателей не менее 350 — 400Вт управляемых ПИД регулятором. 3. Если постоянно печатать при температуре стола от 100 град. и выше то для предварительного прогрева можно аккуратно воспользоваться внешним феном, а при печати хватит самой изолированной камеры и нагрева стола до 100 град.
Переделка входных отверстий для печати пластиком плохого качества или с увеличенным диаметром
Oleg SU
Печатал POM купленном на ОЗОН от фирмы Plastiq. Филамент местами увеличивался в диаметре до 2,5мм и выше. Печать этим пластиком подтолкнула меня на увеличение диаметра входного фидера ( поставил трубку 4/3 мм) и увеличил диаметр датчика филамента, разобрал его, вынул весь внутренний механизм. Затем корпус собрал вместе и аккуратно с обеих сторон просверлил сверлом на 2,5мм. Есть POM от другого производителя, который вроде, как производитель обещает, что он хорошего качества. Но у него цена была под 4000р за 0,5 кг. И я решил пока обойтись другими термостойкими, прочными и менее вредными материалами…
Как достать дисплей в FlashForge Adventurer 5M PRO?
Oleg SU
Раскручиваешь полностью все винты боковых крышек: сзади, внутри камеры к каркасу, и внизу (на дне принтера). Откручиваешь винты передней панели от каркаса с дверцей. Дверцу, для удобства разборки, лучше сразу отдельно снять. Проверь внутри камеры крепление верхней панели к каркасу(я точно не помню, но вроде тоже пару винтов было). Когда всё от каркаса открутишь вся эта конструкция боковые стенки (панели) с верхней крышкой поднимай вверх. После чего, перевернёшь всю эту сборку «вверх ногами», чтобы нижняя панель лежала на «полу». И внутри увидишь со стороны прилегания верхней панели к боковым панелям по четыре пластиковые защёлки на каждой боковой панели, которыми верхняя панель присоединяется к боковым панелям. Их аккуратно расстопоришь, и вся эта сборка разберётся. Внимание!!! Сразу Как раскрутишь все винты от каркаса принтера. Перед тем, как поднимать его вверх, нащупай руками шлейфы панели и отстигни их, чтобы не порвать при поднятие наружного каркаса вверх. Да, ещё в верхней крышке будет торчать падающая трубка фидера филамента вставленная в датчик филамента, который прикручен к каркасу принтера. И внутри принтера надо выкрутить с левой боковины два самореза крепления вентилятора бокового обдува. Отстегнуть вентилятор от боковины. Вентилятор просто положил внутри на стол принтера, от платы управления я его не отключал.
Вообщем наружный каркас снимается целиком вверх, после чего его можно будет уже разобрать. Могу выслать фотографии с местом фиксации защёлок верхней панели — в боковых панелях
Чтобы ничего не поцарапать и не сломать я разбирал на кровати. Можно разбирать на столе, но на стол желательно постелить мягкое одеяло.
Все ключи для разборки корпуса есть в заводском комплекте.
Как снять бэкап?
Aleksandr М.
Бекап снимается на стоковой прошивке в меню информации о принтере зажимаете информацию о машине на сек.15 попадаете в инженерное меню. Потом на вкладке тест вставляете флешку и нажимаете Get. И всё на флешки два файла бекапа.
Добавить комментарий